Ako Vyrobiť Tehlový Komín Vlastnými Rukami: Schéma, Zariadenie Atď

2024 Autor: Bailey Albertson | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 13:05

DIY tehlový komín v súkromnom dome

Účinnosť a bezpečnosť vykurovacieho zariadenia, ktoré vytvára teplo v dôsledku spaľovania konkrétneho paliva, vo veľkej miere závisí od parametrov a stavu komína. Dnes sa veľa spoločností zaoberá výrobou modelov z izolovanej ocele, ale nie všetci používatelia sú pripravení vyrovnať sa s ich vysokými nákladmi a relatívne krátkou životnosťou. Často sa vlastníci domu rozhodnú postaviť komín pomocou tradičnej technológie, to znamená z tehál, vlastnými rukami. Aby ste to dosiahli, musíte dodržiavať určité pravidlá a vedieť, ktoré materiály je najlepšie použiť.

Obsah

• 1 Silné a slabé stránky murovaného komína
• 2 Prvky murovaného komína

• 3 Výpočet základných parametrov

  • 3.1 Výška
  • 3.2 Rozmery profilu

• 4 Materiály a nástroje

  • 4.1 Druhy tehál

    • 4.1.1 Trieda I
    • 4.1.2 Trieda II
    • 4.1.3 Trieda III
  • 4.2 Aké riešenie je potrebné
  • 4.3 Nástroje
• 5 Prípravné práce

• 6 Ako vyložiť komín vlastnými rukami: pokyny krok za krokom

  • 6.1 Tvorba vydry
  • 6.2 Izolácia murovaného komína
  • 6.3 Nasadenie objímky
• 7 Čistenie komína
• 8 Video: kladenie tehlového potrubia

Silné a slabé stránky murovaného komína

Tehlové komíny je možné použiť v akomkoľvek zariadení, či už ide o kotolňu alebo súkromný dom. S príchodom prefabrikovaných oceľových sendvičov sú čoraz menej žiadané, ale stále sú široko používané. Je to spôsobené ich nasledujúcimi výhodami:

• tehlový komín je lacnejší ako „sendvič“;
• trvá dlhšie: asi 30 rokov;
• je dôležitý architektonický prvok a ideálne je vizuálne ju kombinovať s niektorými typmi strešných krytín, napríklad škridlami.

Ale tento dizajn má veľa nevýhod:

1. Z hľadiska zložitosti a trvania je konštrukcia takého komína horšia ako inštalácia „sendviča“a na dodanie materiálu bude potrebná špeciálna doprava.
2. Tehlový komín má značnú hmotnosť, preto musí byť opatrený spoľahlivou základňou.
3. Má prierez obdĺžnikového prierezu, aj keď najvhodnejší je kruhový prierez. V zákrutách sa vytvárajú víry, ktoré bránia normálnemu odtoku plynov a zhoršujú tak trakciu.
4. Vnútorný povrch tehlového komína, aj keď je dokončený omietkou, zostáva drsný, v dôsledku čoho sa rýchlejšie pokryje sadzami.

Prvky tehlového komína

Dizajn komína je veľmi jednoduchý.

Schematický diagram tehlového potrubia, ktorým by ste sa mali riadiť

Dymovod je zhora chránený kusom v tvare kužeľa - dáždnikom alebo čiapočkou (1), ktorá zabraňuje vnikaniu zrážok, prachu a drobných nečistôt dovnútra. Horný prvok potrubia - hlava (2) - je širší ako jeho hlavná časť. Vďaka tomu je možné znížiť množstvo vlhkosti, ktoré sa počas dažďa dostane do dolnej oblasti - krku (3).

Nad strechou je ďalšie rozšírenie - vydra (5). Vďaka tomu sa do medzery medzi komínom a krytinou (6) nedostáva vzdušná vlhkosť. Na vydre sa pomocou cementovej malty vytvorí sklon (4), pozdĺž ktorého preteká voda padajúca na potrubie. Aby sa krokvy (7) a latovanie (8) nevznietili pri kontakte s horúcim povrchom komína, sú zabalené v tepelnoizolačnom materiáli.

Úsek komína, ktorý prechádza podkrovím, sa nazýva stúpačka (9). V jeho dolnej časti, tesne v úrovni podkrovného poschodia, sa nachádza ďalšie rozšírenie - páperie (10).

Tehlový komín je spoľahlivejší ako kov

Silné steny vlákniny chránia drevené podlahové prvky (11) pred nadmerným teplom, ktoré by mohlo spôsobiť ich vznietenie.

Komín je možné vyrobiť bez páperia. Potom je v zóne prechodu stropu okolo potrubia namontovaná oceľová skrinka, ktorá je následne naplnená objemovým tepelným izolátorom - expandovanou hlinkou, pieskom alebo vermikulitom. Hrúbka tejto vrstvy by mala byť 100–150 mm. Ale skúsení používatelia neodporúčajú používať takúto možnosť rezania: izolačné plnivo vyteká cez trhliny.

Chmýří je navyše vystlané účinným nehorľavým tepelným izolátorom (12). Predtým sa azbest v tejto funkcii používal všade, ale po odhalení jeho karcinogénnych vlastností sa snažia tento materiál nepoužívať. Neškodnou, ale nákladnejšou alternatívou je čadičová lepenka.

Najspodnejšia časť komína sa nazýva aj hrdlo (14). Má západku (13), pomocou ktorej je možné nastaviť prievan.

V závislosti od spôsobu konštrukcie môže byť komín jeden z nasledujúcich typov:

1. Nasadnaya. Samotná pec slúži ako základ pre tento dizajn. Aby odolali pôsobivej váhe komína, musia byť jeho steny hrubé dve tehly.

   

   Skladaný komín je súčasťou rúry

2. Koreň. Takýto komín stojí na samostatnom základe a nie je súčasťou žiadneho zariadenia na výrobu tepla. Dymovodné potrubie pece alebo kotla je k nemu pripojené pomocou vodorovného tunela - krížovej objímky.

   

   Takýto komín potrebuje samostatný základ.

3. Stena. Komíny tohto typu sú kanály v nosných stenách. Z dôvodu úspory tepla sa zvyčajne používajú vnútorné steny, z ktorých oboch strán sú vykurované miestnosti.

   

   Nástenný komín je ľahko zameniteľný s bežnou stenou

Vo vertikálnom tehlovom komíne sa prievan vytvára prirodzene, to znamená v dôsledku konvekcie. Predpokladom pre vytvorenie prúdenia smerom nahor je teplotný rozdiel medzi okolitým vzduchom a výfukovými plynmi: čím je väčší, tým silnejší je tlak, ktorý sa vytvára v potrubí. Preto je pre normálne fungovanie komína veľmi dôležité dbať na jeho izoláciu.

Výpočet základných parametrov

V štádiu projektovania je potrebné určiť výšku komína a rozmery prierezu dymovodu. Úlohou výpočtu je zabezpečiť optimálnu ťažnú silu. Musí byť dostatočné zabezpečiť, aby do pece vstupovalo potrebné množstvo vzduchu a všetky produkty spaľovania boli odvádzané v plnom rozsahu a zároveň nie príliš veľké, aby horúce plyny mali čas vydávať svoje teplo.

Výška

Výška komína musí byť zvolená s prihliadnutím na nasledujúce požiadavky:

1. Minimálny výškový rozdiel medzi roštom a hornou časťou vrchlíka je 5 m.
2. Ak je strecha pokrytá horľavým materiálom, napríklad šindľom, musí sa komínová hlava nad ňou zdvihnúť najmenej o 1,5 m.
3. Pre nehorľavé strechy je minimálna vzdialenosť po vrchol 0,5 m.

Hrebeň šikmej strechy alebo parapet bytu za veterného počasia by nemal vytvárať oporu nad komínom. Ak to chcete urobiť, musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:

• ak je potrubie umiestnené bližšie ako 1,5 m vo vzťahu k hrebeňu alebo parapetu, potom musí stúpať nad týmto prvkom najmenej o 0,5 m;
• vo vzdialenosti 1,5 až 3 m od hrebeňa alebo parapetu môže byť hlava potrubia v rovnakej výške s týmto prvkom;
• vo vzdialenosti väčšej ako 3 m môže byť vrchol hlavy umiestnený pod hrebeňom, vo výške ním pretiahnutej, naklonenej čiare s uhlom 10 stupňov vzhľadom na vodorovnú rovinu.

Ak je v blízkosti domu vyššia budova, potom by mal byť komín postavený 0,5 m nad jeho strechou.

Tehlový komín je veľmi elegantný a hodí sa do každého exteriéru

Rozmery rezu

Ak je k komínu pripojený sporák alebo kotol, mali by sa určiť rozmery prierezu v závislosti od výkonu generátora tepla:

• do 3,5 kW: kanál je vyrobený vo veľkosti polovice tehly - 140x140 mm;
• od 3,5 do 5,2 kW: 140x200 mm;
• od 5,2 do 7 kW: 200x270 mm;
• nad 7 kW: v dvoch tehlách - 270x270 mm.

Sila prefabrikovaných tepelných generátorov je uvedená v pase. Ak sú kachle alebo kotol domáceho výrobcu, je potrebné tento parameter určiť nezávisle. Výpočet sa vykonáva podľa vzorca:

W = VT * 0,63 * * 0,8 * E / t, Kde:

• W je výkon generátora tepla, kW;
• Vт - objem pece, m ³;
• 0,63 - priemerný faktor zaťaženia pece;
• 0,8 - priemerný koeficient ukazujúci, ktorá časť paliva horí v plnom rozsahu;
• E je výhrevnosť paliva, kW * h / m ³;
• T je doba horenia jednej dávky paliva, h.

Komín, ak je to žiaduce, môže byť vždy zdobený

Výhrevnosť E závisí od druhu dreva a jeho obsahu vlhkosti. Priemerné hodnoty sú:

• pre topoľ: s obsahom vlhkosti 12% E - 1856 kW * h / cu. m, s vlhkosťou 25 a 50% - respektíve 1448 a 636 kW * h / m ³;
• pre smrek: pri obsahu vlhkosti 12, 25 a 50%, v uvedenom poradí, 2088, 1629 a 715 kW * h / m ³;
• pre borovicu: 2413, 1882 a 826 kW * h / m ³;
• pre brezu: 3016, 2352 a 1033 kW * h / m ³;
• pre dub: 3758, 2932 a 1287 kW * h / m ³.

Pre krby je výpočet trochu odlišný. Tu prierezová plocha komína závisí od rozmerov okna pece: F = k * A.

Kde:

• F - plocha prierezu dymovodu, cm ²;
• K - koeficient proporcionality v závislosti od výšky komína a tvaru jeho prierezu;
• A je plocha okna pece, cm ².

Koeficient K sa rovná nasledujúcim hodnotám:

• s výškou komína 5 m: pre kruhový prierez - 0,122, pre štvorcový prierez - 0,124, pri obdĺžnikovom priereze - 0,132;
• 6 m: 0,105, 0,116, 0,123;
• 7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
• 8 m: 0,095, 0,105, 0,112;
• 9 m: 0,091, 0,101, 0,106;
• 10 m: 0,087, 0,097, 0,102;
• 11 m: 0,089, 0,094, 0,098.

Pre stredné hodnoty výšky je možné určiť koeficient K podľa osobitného harmonogramu.

Tento graf umožňuje určiť koeficient K pri stredných hodnotách výšky potrubia

Majú tendenciu robiť skutočné rozmery dymovodu blízko vypočítaným. Ale sú vybrané s prihliadnutím na štandardné veľkosti tehál, blokov alebo valcových častí.

Materiály a nástroje

Tehlový komín je prevádzkovaný v podmienkach výrazných teplotných zmien, preto by mal byť postavený z najkvalitnejších tehál. Dodržiavanie tohto pravidla tiež určí, ako bezpečná bude konštrukcia: ak tehla nepraská, potom sa do miestnosti nedostanú jedovaté plyny a iskry, ktoré môžu spôsobiť požiar.

Tehlové typy

Potrubie je postavené z pevných keramických tehál so žiaruvzdornými vlastnosťami stupňov od M150 do M200. V závislosti od kvality je tento materiál rozdelený do troch tried.

Prvá trieda

Pri výrobe takýchto tehál je teplota a doba výdrže pri vypaľovaní ideálne prispôsobená druhu hliny. Zistíte to podľa nasledujúcich funkcií:

• bloky sú jasne červené, je možný žltkastý odtieň;
• telo tehly nemá póry a inklúzie viditeľné pre oko;
• všetky tváre sú rovnomerné a hladké, na okrajoch nie sú žiadne odštiepené oblasti;
• poklepaním ľahkým kladivom alebo iným kovovým predmetom vydáte jasný a jasný zvuk.

Odporúča sa zvoliť tehlu v závislosti od jej vlastností

Druhý stupeň

Takáto tehla je nepálená. Tu sú znaky, ktoré sú pre neho charakteristické:

• bloky sú svetlooranžové, slabo nasýtené;
• na povrchu sú viditeľné početné póry;
• zvuk po klepnutí je slabý a krátky;
• na okrajoch a okrajoch môžu byť chyby vo forme bodovacích a rozpadajúcich sa plôch.

Pre tehly 2. stupňa je charakteristická nízka tepelná kapacita, mrazuvzdornosť a hustota.

Tretí stupeň

Tehly v tejto kategórii sú spálené. Rozoznávajú sa podľa nasledujúcich funkcií:

• bloky majú sýtu tmavočervenú farbu, sú takmer hnedé;
• keď klepnú, vydajú príliš zvukový zvuk;
• hrany a hrany obsahujú chyby vo forme triesok a odierania;
• štruktúra je pórovitá.

Takáto tehla nie je mrazuvzdorná, nedrží teplo a je príliš krehká.

Komín by mal byť postavený z tehál prvej triedy. Druhý stupeň by sa nemal používať vôbec a tretí stupeň sa môže použiť na vytvorenie základov pre samostatne stojace rúry.

Aké riešenie je potrebné

Požiadavky na kvalitu malty sú také vysoké ako na tehlu. Za akýchkoľvek teplôt, poveternostných a mechanických vplyvov musí zabezpečiť tesnosť muriva po celú dobu jeho životnosti. Keďže jednotlivé časti komína pracujú v rôznych podmienkach, pri jeho kladení sa používajú rôzne riešenia.

Táto schéma vám pomôže zvoliť správnu maltu na murovanie

Ak je postavenou rúrkou koreňová rúra, mali by sa jej prvé dva rady (zóna č. 3) umiestnené pod podlahou položiť na cementovo-pieskovú maltu (na 1 diel cementu, 3 - 4 časti piesku). Aby bola zmes plastickejšia, môžete do nej pridať 0,5 dielu vápna.

Predné časti komína až po páperie vrátane majú vnútornú teplotu 355 až 400 stupňov, preto sa na ich výstavbu používa hlineno-piesková malta. Ak sa páperie končí na strope (zóna č. 8) a rezanie je vyrobené zo sypkého materiálu (zóna č. 9), potom sa použitie tejto zmesi rozšíri na rady pri rezaní.

Stúpačka, vydra a komínové hrdlo (zóna č. 10), ktoré sa veľmi nezohrievajú, ale sú vystavené zaťaženiu vetrom, by sa mali položiť vápennou maltou. Rovnaké zloženie je možné použiť aj na stavbu hlavice (zóna číslo 11), ale pre túto oblasť je vhodná aj obvyklá zmes cementu a piesku.

Skladba riešenia závisí od toho, ktorá časť komína sa stavia

Clay pre maltu by sa mal brať so stredným obsahom tuku. Nemal by mať výrazný zápach, pretože je to známka prítomnosti organických nečistôt, ktoré spôsobujú praskliny v roztoku.

Okrem týchto materiálov budete potrebovať špeciálne zakúpené predmety - čistiace dvere, západku a kapotu. Medzery medzi murivom a kovovými výrobkami v ňom namontovanými sú utesnené azbestovou šnúrou alebo čadičovou lepenkou.

Náradie

Budú použité najbežnejšie nástroje:

• Majster OK;
• výber kladiva;
• olovnica.

Bez úrovne budovy sa nezaobídete.

Prípravné práce

Ak sa stavia hlavný komín, mali by sa stavebné práce začať výstavbou železobetónového základu. Jeho minimálna výška je 30 cm, zatiaľ čo podrážka musí byť umiestnená pod hĺbkou zamrznutia pôdy. Základ komína by nemal mať pevné spojenie so základom budovy, pretože oba objekty sa rôzne zmenšujú.

Piesok musí byť dôkladne očistený od nečistôt preosievaním cez sito s veľkosťou ôk 1x1 mm a potom opláchnutý. Po namočení je lepšie hlinu vytrieť cez sito. Použité vápno musí byť hasené.

Roztoky sa pripravujú podľa nasledujúceho receptu:

1. Íl-piesok: zmiešajte piesok, šamot a obyčajnú hlinu v pomere 4: 1: 1.
2. Vápno: piesok, vápno a cement značky M400 sa kombinujú v pomere 2,5: 1: 0,5.
3. Cementový piesok: zmiešajte piesok a cement značky M400 v pomere 3: 1 alebo 4: 1.

Malta pre tehlu musí mať dostatočnú hustotu

Hlina sa namočí na 12-14 hodín, občas sa mieša a prípadne sa pridá voda. Potom sa k nej pridá piesok. Uvedený recept je určený pre hlinu so stredným obsahom tuku, je však vhodné skontrolovať tento parameter vopred nasledujúcim spôsobom:

1. Vezmite 5 malých porcií hliny rovnakej hmotnosti.
2. Do 4 dávok sa pridá piesok v množstve 10, 25, 75 a 100% objemu hliny a jedna sa nechá v čistej forme. Je známe, že ide o olejovitý íl, množstvo piesku po častiach je 50, 100, 150 a 200%. Každý z testovacích kusov by sa mal miešať do homogénnej podoby a potom postupným pridávaním vody vzniknúť roztok s konzistenciou hustého cesta. Správne pripravená zmes by sa vám nemala držať na rukách.
3. Z každej porcie je vyrobených niekoľko guličiek s priemerom 4–5 cm a rovnakým počtom tanierov s hrúbkou 2 až 3 cm.
4. Potom sa sušia 10-12 dní v miestnosti s konštantnou izbovou teplotou a bez prievanu.

Výsledok určte s ohľadom na to, že riešenie, ktoré spĺňa dve požiadavky, je vhodné na prácu:

• výrobky z neho po sušení nepraskli (deje sa to pri vysokom obsahu tuku);
• guľky spadnuté z výšky 1 m sa nedrolia (naznačovalo by to nedostatočný obsah tuku).

Roztok, ktorý prešiel testom, sa pripraví v dostatočnom objeme (na 100 tehál sú potrebné 2 vedrá), pričom sa pridá toľko vody, aby zmes mohla ľahko skĺznuť zo stierky.

Ako rozložiť komín vlastnými rukami: pokyny krok za krokom

Ak budú pripravené materiály a nástroje, môžu sa začať stavebné práce:

1. Asi dva rady pred stropom začnú rozširovať páperie. Ak je v komíne niekoľko kanálov, potom musia byť tehly, ktoré ich blokujú, čiastočne zapustené v jednej z vonkajších stien.

2. Prvé dva rady sú rozmiestnené obzvlášť opatrne. Nastavujú tón pre celú štruktúru, takže by mali byť dokonale rovnomerné a striktne vodorovné. Ak sa umiestni zabalená rúra, potom sa z prvých radov postaví na hlineno-pieskovú maltu, ktorá sa nanesie vrstvou s hrúbkou 8–9 mm, a keď sa blok nainštaluje na miesto, stlačí sa na hrúbku 6–7 mm.

   

   V tejto fáze musíte starostlivo sledovať, či úroveň zostáva zvisle aj vodorovne

3. Podľa objednávky je postavené komínové hrdlo. Švy musia byť zviazané, aby murivo nepraskalo do samostatných vrstiev.
4. Z vnútornej strany sa švy tretia roztokom (aby bol vnútorný povrch komína čo najhladší).

5. Trvanie chmýří sa určuje s prihliadnutím na očakávané osídlenie štruktúr:

   • ak sa predpokladá, že sa budova bude usadzovať silnejšie ako kachle alebo hlavný komín, vytvára sa páperie s okrajom zdola;

   • ak sa očakáva, že potrubie spôsobí ťah (predpokladajme, že dom bol postavený už dávno a už sa úplne usadil), páperie sa urobí s okrajom na vrchu.

     

     Rozmery páperia závisia od ťahu komína

6. S každým radom sa hrúbka steny v chmýří zvyšuje o 30–35 mm. Na to sú z tehál vyrezané dosky rôznych hrúbok. Takže napríklad v 1. rade chmýří sa okrem celých blokov, ktorých počet sa zvýšil z 5 na 6, používa pozdĺžna a priečna polovica (každá po 2 kusy) a niekoľko štvrtín. Rezané tehly sa musia ukladať tak, aby hrubý rez vyzeral dovnútra muriva, a nie do dymovodu. Rada chmýří, ktorá bude zarovnaná s presahom, musí byť izolovaná od drevených prvkov pásikmi azbestu alebo čadičovej lepenky. Potom sa vrátia do pôvodných rozmerov komína - bude to prvý rad stúpačky. V tejto fáze musíte pomocou olovnice určiť priemet komína na strechu a urobiť v ňom otvor. Vo vodotesných a parotesných fóliách sa nevytvára otvor, ale krížový rez. Potom sa výsledné okvetné lístky zložia tak, aby nebola narušená funkčnosť tohto prvku. Stúpačka je položená rad za radom a snaží sa ju dosiahnuť absolútne zvislou (riadenou olovnicou).

   

   Prvý rad stúpačky

Tvorba vydry

Stúpačka končí vedľa seba, prečnieva do polovice nad spodný okraj strešného otvoru. Tie, ktoré sú na úrovni drevených krokiev a latí, musia byť izolované azbestovými alebo čadičovými lištami.

Pri stavbe vydry musíte použiť azbest alebo čadičové pásy

Ďalej začína vydra. Rovnako ako páperie sa postupne rozširuje, ale nerovnomerne, a to pri zohľadnení rôznych výšok okrajov otvoru v streche. Ďalej sa rozmery komína vrátia na pôvodné hodnoty - začne sa hrdlo pece.

Takto vyzerá dobre tvarovaná vydra

Poslednou etapou je zariadenie hlavy z dvoch radov. Prvý rad je vyrobený s rozšírením o 30–40 mm vo všetkých smeroch. Druhý rad - podľa obvyklej schémy, zatiaľ čo na rímse spodného radu je šikmá plocha vyložená pomocou betónovej malty.

V budúcnosti budete musieť dáždnik zafixovať na hlavu.

Na rímsu hlavy je pripevnený dáždnik. Vzdialenosť medzi jej dnom a hornou časťou hlavy by mala byť 150 - 200 mm.

Medzera medzi potrubím a strechou musí byť utesnená.

Medzera medzi strechou a potrubím je utesnená

„Kroky“vydry sa vyhladia roztokom tak, aby sa vytvorila šikmá plocha, po ktorej musí byť celá vonkajšia časť komína ošetrená hydroizolačnou hmotou.

Izolácia murovaného komína

Najlacnejším spôsobom, ako izolovať komín, je natrieť jeho povrch roztokom na báze vápna a trosky. Najskôr je na komín pripevnená výstužná sieťovina, potom sa nanáša vrstva po vrstve, čím je zmes zakaždým stále silnejšia. Počet vrstiev je od 3 do 5. Vďaka tomu má povlak hrúbku 40 mm.

Najekonomickejšou možnosťou je tepelná izolácia potrubia minerálnou vlnou

Po zaschnutí omietky sa na nej môžu objaviť praskliny, ktoré musia byť zakryté. Ďalej je komín bielený roztokom kriedy alebo vápna.

Drahšia, ale efektívnejšia verzia izolácie je spojená s použitím čadičovej vlny s hustotou 30-50 kg / m ³. Pretože steny komína sú ploché, je najlepšie použiť túto izoláciu vo forme tvrdých dosiek, a nie ako mäkké panely (rohože).

Ak chcete nainštalovať čadičovú vlnu na komín, musíte upevniť kovový profilový rám pomocou hmoždiniek. Izolácia sa položí do rámu, potom sa dá pripevniť natiahnutou nylonovou šnúrou alebo priskrutkovať k murivu špeciálnymi diskovými hmoždinkami s viečkom veľkého priemeru (aby sa zabránilo pretlačeniu materiálu).

Na čadičovú vlnu sa položí fólia nepriepustná pre pary (tento tepelný izolátor dobre absorbuje vodu) a potom sa omietne bežnou cementovo-pieskovou maltou na výstužnú sieť alebo oplášťuje cínom (môže byť pozinkovaný).

Inštalácia objímky

Skladanie komína sa vykonáva v nasledujúcom poradí:

1. V spojovacej oblasti kotla alebo pece sa komínové murivo demontuje do výšky dostatočnej na namontovanie najdlhšej časti oceľovej vložky. Spravidla ide o lapač kondenzátu.
2. Všetky prvky vložky (vložky) sa inštalujú postupne, začínajúc od najvrchnejšej. Postupom inštalácie sa diely, ktoré sa majú inštalovať, posunú nahor, čím sa uvoľní priestor pre ďalšie. Každý prvok má háčiky, ktoré je možné zaháknuť pomocou lana prechádzajúceho cez horný otvor.
3. Po inštalácii vložky je priestor medzi ňou a stenami komína vyplnený nehorľavým tepelným izolátorom.

Pružná manžeta vám umožní správne tvarovať komín

Na konci je otvor v komíne opäť zamurovaný.

Čistenie komína

Vrstva sadzí, ktorá sa usadzuje vo vnútri komína, nielenže zmenšuje jeho prierez, ale tiež zvyšuje pravdepodobnosť požiaru, pretože sa môže vznietiť. Niekedy je dokonca špeciálne spálená, ale tento spôsob čistenia je veľmi nebezpečný. Správnejšie je odstránenie sadzí kombináciou dvoch metód:

1. Mechanické znamená použitie kief a škrabiek na dlhých stohovateľných držiakoch, ako aj závaží na silnej šnúre, ktoré sa do komína vedú zhora.
2. Chemická látka: v kúrenisku sa spolu s bežným palivom spaľuje špeciálny prostriedok, napríklad „Prihlásiť kominár“(predáva sa v železiarstve). Obsahuje veľa látok - uhoľný vosk, síran amónny, chlorid zinočnatý atď. Plyn uvoľňovaný pri spaľovaní tohto činidla vytvára na stenách komína povlak, ktorý zabraňuje neskoršiemu priľnutiu sadzí.

Druhá metóda sa používa ako profylaktická.

„Zrubový kominár“komín vyčistí za dva týždne

Video: kladenie tehlovej rúry

Na prvý pohľad sa zdá, že komín je mimoriadne jednoduchý dizajn. V každej fáze jeho výstavby - od výberu materiálov až po inštaláciu tepelnej izolácie - je však potrebný vyvážený a premyslený prístup. Dodržiavaním odporúčaní odborníkov môžete vytvoriť pevnú a bezpečnú štruktúru, ktorá vydrží mnoho rokov.